Город для жизни
«Москва или Нью-Йорк — города для бизнеса, а Прага — город для жизни», — говорит чешский экскурсовод Татьяна и, немного смутившись, добавляет: «Возможно, вы сочтете это патриотизмом, но, мне кажется, я имею право на патриотизм…» Не согласиться с ней невозможно — после первого же дня, проведенного здесь, понимаешь: Прага — город, в котором хочется жить.
Вагончик тронется…
Добираться до Праги можно автобусом, поездом или самолетом. Для тех, кто выбрал железнодорожный тур, путешествие начинается на Белорусском вокзале. Сразу оговорюсь, что ни комфортным, ни увлекательным этот способ перемещения не назовешь: пейзаж за окном на протяжении 36 часов практически не меняется, а вагоны международного экспресса по удобству уступают даже нашим внутренним поездам. За формулировкой «трехместное купе» скрывается очень тесное пространство с тремя полками, расположенными одна над другой — примерно как в нашем плацкарте. Изобретатель этой конструкции, видимо, заботился о том, чтобы пассажиры не скучали: например, для того чтобы сесть, приходится собирать две нижних полки, причем как это делается — известно одному проводнику. Около двух часов поезд стоит на белорусско-польской границе в Бресте: пограничники и таможенники проверяют документы, а пассажиры заполняют таможенные декларации — на этот раз почему-то на итальянском языке. Кроме того, в Бресте всему составу меняют колеса: европейская колея уже, чем железные дороги постсоветского пространства. Еще одна проверка документов — в польском приграничном Тересполе, и дальше поезд уже нигде не задерживается. В Прагу приезжаем в 5 утра по местному времени.
Прага утренняя
Дальше — обещанный трансфер в отель. Нам повезло: отель находится в десяти минутах от вокзала, и мы выходим первыми — остальные ездят по городу около полутора часов. В шестом часу утра мест в отеле, разумеется, нет: «Размещение в день приезда после 14.00», — любезно сообщает памятка для туристов, которую нам выдают на пражском вокзале.
«Ну, может быть, в десять что-нибудь освободится», — гуманно обещает персонал отеля. — Ну, может быть, даже в восемь часов…» Судя по карте, до центра города — всего три улицы, и, оставив вещи, иду гулять. Время — 6 утра, и это уникальный шанс увидеть Прагу без туристов, понимаю я позже.
Утренний город раз и навсегда компенсирует все прошлые и будущие неудобства: еще закрыты многочисленные магазины, магазинчики и кафе, еще не шумит разноязыкая туристическая толпа, еще можно подойти поближе и рассмотреть во всех подробностях каждый фасад, каждый памятник. Через Пороховые ворота по узенькой Целетной улочке выхожу на Староместскую площадь — тем же путем когда-то двигались когда-то в Пражский град коронационные процессии чешских королей, чуть позже расскажет экскурсовод.
«Прага — это музей под открытым небом», — говорят гиды. Если точнее — живая история архитектуры. В первый же день этот город обрушивается на тебя разнообразием стилей и множеством деталей. Пороховые ворота — готическая башня на границе Старого города, построенная в ХV веке, — соединяются галереей с Общественным домом — это уже модерн, начало ХХ века. В центре Старого города, на Староместской площади, соседствуют готический храм Девы Марии перед Тыном и костел святого Николая — шедевр барочной архитектуры ХVIII века. Одно их интереснейших сооружений — Староместская ратуша: ее история начинается еще в ХII веке, а нижнюю часть башни ратуши украшают знаменитые куранты. Каждый час здесь разыгрывается маленькое представление: под бой курантов в окошках появляются фигурки апостолов, движутся и аллегорические фигуры, украшающие часы снаружи. Кроме того, у них сложный двойной циферблат: большой поделен на 24 часа, маленький — на 12 частей в соответствии со знаками зодиака. Под часами — календарь с изображением явлений, характерных для каждого месяца. Столь же интересны каждая улочка, каждый дом в историческом центре Праги. Ангелы, святые, чешские двухвостые львы, башенки, шпили, балконные решетки, надомные знаки — кажется, всей жизни не хватит, чтобы рассмотреть этот город во всем его великолепии. При этом разноликие произведения архитектуры сосуществуют в Праге в удивительной гармонии, здесь все продумано до мельчайших деталей, вплоть до цвета фасадов. Даже обычные дома или многочисленные отели выкрашены в пастельные тона, гармонично сочетающиеся друг с другом. Все это содержится в идеальном состоянии, и «руссо туристо» в чешской столице мучают два вопроса: во-первых, как удалось придумать и построить многочисленные дворцы, башни и соборы, а во-вторых, каким чудом чехи смогли сохранить эту сказочную красоту на протяжении добрых тысячи лет.
Объять необъятное, или Галопом по Европам
Именно в такой форме проходили наши пешеходные экскурсии по Праге. В этом туре их две: одна по Старому городу, вторая — в районе Градчаны и по Пражскому граду. Экскурсоводы честно пытаются рассказать понемногу о каждой улице, по которой мы идем, обратить внимание на архитектурные особенности зданий, перемежая все это историческими фактами и легендами. И хотя к концу трехчасового путешествия в голове уже напрочь перепутались даты, названия, имена чешских святых, королей и других исторических деятелей, все-таки понимаешь, что не узнал и не увидел и десятой части того, что может предложить тебе этот город. От Пороховых ворот идем по улице На Пржикопе — когда-то здесь проходила граница Старого города и был ров — по-чешски пржикоп. Эта улица выходит на самую большую столичную площадь — Вацлавскую. В верхней части ее завершает Национальный музей — величественное здание в стиле неоренессанса. Перед ним памятник святому Вацлаву — покровителю Чехии. «Все это вы сможете посмотреть сами», — говорит экскурсовод, и, не дойдя и до середины Вацлавской площади, мы сворачиваем во Франтишканские сады — удивительно тихий парк в самом центре Праги у стен францисканского монастыря. Это единственное место, из которого хорошо виден собор Девы Марии Снежной — самый высокий в Старом городе. Дальше — еврейский квартал с одной из старейших в Европе Староновой синагогой и Еврейской ратушей. На ней два циферблата: один вполне традиционный, на другом стрелки движутся в обратную сторону. Через еврейский квартал мы выходим на набережную реки Влтавы — здесь нас ждет теплоход «Богемия».
Во время теплоходной прогулки можно рассмотреть дворцы по обоим берегам реки, Пражский град, а также главный символ города, его живую легенду — Карлов мост. Его строительство началось в ХIV веке, при короле Карле IV — при нем Прага пережила самый большой расцвет и стала столицей Римской империи. Мост соединяет Старый город и Малую сторону, и с двух сторон его венчают строгие готические башни — Староместская на правом берегу и две Малостранские на левом. Перед входом на мост со стороны Старого города установлена статуя Карла IV, а на Староместской предмостной башне можно увидеть небольшие скульптурные изображения этого короля и его сына, Вацлава IV, при котором мост был достроен, а также герб Старого города — три башни. По всей протяженности Карлова моста установлено 30 скульптур, изображающих в основном католических святых и покровителей Чехии. Одна из самых популярных — статуя святого Яна Непомуцкого, по преданию, сброшенного в реку с Карлова моста. Эта сцена изображена под статуей и до блеска натерта руками туристов — считается, что этот нехитрый ритуал способствует исполнению самого заветного желания. Менее серьезные желания можно загадывать, например, в центре Староместской площади, где проходит так называемый Пражский меридиан. Еще одна достопримечательность Карлова моста — статуя легендарного рыцаря Брунсвика, установленная у одной из мостовых опор. С его именем связывают возникновение чешского герба с двухвостым львом: по преданию, Брунсвик спас жизнь льву и тот стал его другом и помощником. Другая легенда гласит, что золотой меч рыцаря замурован в опоре моста. Вообще, Карлов мост — одно из самых волшебных мест в Праге: считается, что у него мощная положительная энергетика. Может быть, поэтому отсюда очень не хочется уходить.
На левом, высоком берегу Влтавы расположен Пражский град — резиденция чешских королей, а теперь — президентов. Это одна из крупнейших крепостей в мире, целый комплекс уникальных зданий. Именно Пражскому граду столица Чехии обязана одним из своих многочисленных эпитетов: при Карле IV крыши дворцов были украшены золотом и сияли под лучами восходящего солнца, поэтому город так и называли — Злата Прага. Пражский град начинается со входных решетчатых ворот, которые украшает скульптура Борющихся гигантов, а также символы династии Габсбургов и Чешского государства — орел и лев. За воротами, в первом дворе града, в ХVIII веке был построен новый королевский дворец. Сейчас в правом крыле дворца находится резиденция президента Чехии. Второй двор украшен барочным фонтаном, здесь располагаются собор святых Петра и Павла, а также Картинная галерея Пражского града. Но главное сооружение скрыто за стеной третьего двора — храм святого Вита. Пройдя в небольшую арку, туристы застывают прямо у стены: огромный готический собор вырастает всего в нескольких шагах от арки. Вдохнув, выдохнуть уже не можешь — смесь восторга, ужаса, потрясения и других столь же мощных эмоций сметает все предыдущие впечатления. Сорок метров в высоту и 124 в длину — в мире, пожалуй, найдется немного мест, где человек ощущает себя столь же маленьким, как рядом с этим грандиозным сооружением. Как и большинство пражских соборов и башен, храм святого Вита построен из песчаника — материала, который очень хорошо впитывает в себя все из окружающей среды, поэтому светло-желтые камни чередуются с почерневшими от времени, будто закопченными. Собор строили шестьсот лет: начали в ХIV веке и закончили только в 1929 году. Оконная розетта и внутреннее пространство храма украшены мозаичными витражами, внутри по периметру расположены многочисленные капеллы. Здесь, в полумраке собора, покоятся останки чешских королей, в том числе и Карла IV, перед одной из капелл расположено надгробие святого Вита. Долгие годы между государством и церковью шло судебное разбирательство о том, кому же принадлежит храм. Суд вынес решение в пользу государства, потому что собор был построен по инициативе чешских королей. Однако церковь с этим вердиктом не согласилась и собирается оспаривать его в Страсбургском суде.
Сказочная страна
Волшебные замки из чешских фильмов-сказок — это не декорации: на территории Чехии до сих пор сохранилось около двух тысяч средневековых замков и крепостей, больше ста из них открыты для туристов. В наш тур тоже включено несколько подобных экскурсий, первая из них — в замок Глубока-над Влтавой. Мы едем на юг Чехии, и вдоль дороги чередуются дымчато-зеленые и ярко-желтые, буквально золотые поля. Это цветет рапс — масличная культура, которую в Чехии используют и для производства экологически чистого топлива.
Замок Глубока-над-Влтавой расположен в 120 километрах южнее Праги. Когда-то он принадлежал могущественному чешскому роду Шварценбергов, сейчас находится в собственности государства. Крепость много раз перестраивали, в последний раз — в середине ХIХ века, в духе так называемой виндзорской готики — в подражание Виндзорскому замку в Англии. Ослепительно-белые стены, многогранные башни, зубчатые стены, ажурная лепнина на стенах внутреннего дворика, цветущий парк — из тех замков, которые мы успели увидеть, этот, пожалуй, самый красивый снаружи и самый роскошный внутри. В двух помещениях потолочные своды отделаны позолоченной кожей и цветочным орнаментом, с потолков спускаются люстры венецианского стекла, стены украшены восточными коврами и болонскими гобеленами. Кроме того, здесь сохранились огромная библиотека и коллекция голландского фарфора. Не обошлось и без легенды — считается, что если посмотреть в зеркало хозяйки замка Элеоноры Шварценберг, то женщина сразу помолодеет и похорошеет, а от мужчины уйдёт его спутница. Правда, чешские экскурсоводы не очень любят рассказывать эту историю – видимо, с тех пор, как один из туристов разочарованно воскликнул: «Я уже два года приезжаю сюда и смотрю в это зеркало, а жена всё не уходит и не уходит!»
Другой чешский замок – Конопиште – оказался в центре европейской истории: его последним владельцем был наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд д’Эсте. Он был убит в Сараево в 1914 году, и это событие стало началом первой мировой войны. Замок Конопиште он купил для того, чтобы жить здесь со своей семьёй. Экскурсоводы рассказывают трогательную историю любви принца к чешской графине, которую отказывался принимать венский королевский двор. Готический замок 14 века перестроили в стиле псевдоготики по образцу французских костёлов: кремовые цилиндрические башни с красными коническими крышами. Внутри Конопиште выглядит скромнее, чем Глубока-над-Влтавой, его украшают в основном охотничьи трофеи хозяина замка – рога и чучела оленей, лис, птиц, тигровые и леопардовые шкуры. Самая большая ценность замка – одна из лучших в мире коллекций оружия. Здесь хранятся рыцарские доспехи 16 века, украшенные золотом, щиты, ружья, холодное оружие, есть даже меч Папы Римского. Большая часть этой коллекции, а также мебель и гобелены привезены из Италии – это итальянское наследство рода д’Эсте.
Совсем иное впечатление производит замок Карлштейн – суровая неприступная крепость на высокой скале. Она была построена при Карле IV – не для того, чтобы здесь жить, а для хранения королевских регалий и государственных документов. Поэтому и снаружи, и внутри всё очень строго и сдержанно: чёткие линии стен и крыш, просторные помещения, минимум мебели и украшений. В одном из залов можно увидеть портреты Карла IV и его предков, а также копию его короны.
Ещё один уникальный замок – второй по величине после Пражского града – можно увидеть в Чешском Крумлове. Впрочем, здесь интересен не только замок, но и весь средневековый городок. Крутые узкие улочки, мощёные крупным булыжником (местные жители умудряются ездить по ним на велосипедах), аккуратные двух-трёхэтажные домики, готический костёл святого Вита и, конечно, прекрасный замок, вырастающий прямо из скалы над излучиной Влтавы – всё это Чешский Крумлов. Здесь всё пропитано духом средневековья – не случайно именно в Крумлове каждый год в июле проходит праздник Пятилепестковой Розы, традиции которого хранят здесь уже несколько столетий. Попасть в город во время праздника можно только в средневековом костюме. Ярмарки, рыцарские турниры, шествие с флагами, барабанами и факелами – древняя история оживает здесь в наши дни.
Прага – Дрезден
В конце прошлого года Чехия присоединилась к Шенгенскому соглашению, что с одной стороны усложнило процедуру получения визы для россиян, а с другой позволило открыть новые туристические маршруты. В нашем туре появилась дополнительная экскурсия в Дрезден. Дорога из Праги занимает чуть больше двух часов, большей частью по долине реки Лабэ – в Германии она называется Эльба. Мы едем на север, и как только выезжаем из чешской столицы, пейзаж резко меняется – на горизонте вырастают холмы и невысокие горы, подёрнутые синеватой дымкой. Практически на выезде из Праги – легендарная гора Ржиб – с неё начинается вся чешская история. По преданию, два брата – Чех и Лех – когда-то путешествовали здесь со своими народами. Поднявшись на эту гору, Чех осмотрел окрестности и решил, что его народ останется жить здесь – так и появилась Чехия.
Что касается Дрездена, то его исторический центр – на 90 процентов восстановленный: в самом конце 2-й мировой войны, в мае 1945 года, самолёты союзников разбомбили город практически до основания. Тогда пострадала и Прага: несколько бомб американские лётчики по ошибке сбросили в самом центре Старого города, на Староместсткую ратушу – её южное крыло до сих пор напоминает об этой бомбардировке. А большинство зданий в центре Дрездена восстанавливали во второй половине 20-го и уже в 21-м веке. Все они сосредоточены на небольшом пространстве – Театральной площади. Название ей дал театр – знаменитая Саксонская опера. Говорят, акустика здесь даже лучше, чем в Ла Скала. Кроме того, здесь соседствуют два костёла – протестанский храм Фрауенкирхе с памятником Мартину Лютеру перед ним и католический придворный храм. Последний существовал в Дрездене на птичьих правах: в этой части Германии восторжествовало протестантство, и католикам были запрещены даже крестные ходы вокруг храма, поэтому его опоясывают крытые галереи. Металлический мост соединяет церковь с дворцом одного из саксонских герцогов, давший название Дворцовой площади. Она выходит на набережную Эльбы – Брюльскую террасу, которую Гёте называл «балконом Европы». Отсюда открывается вид на Эльбу и мост Августа Сильного – саксонского правителя, при котором и было построено большинство зданий в центре Дрездена.
Но самая большая ценность саксонской столицы – картинная галерея «Старые мастера». Это крупнейшее европейское собрание живописи, расположенное в одном из прекраснейших дворцов Дрездена – Цвингере. Наиболее полно здесь представлены итальянское, немецкое и голландское Возрождение. А жемчужина этой коллекции – «Сикстинская мадонна» Рафаэля – шедевр, намного точнее и полнее передающий сущность христианства, чем многочисленные полотна на ту же тему предшественников и современников великого художника. Выходя из Цвингера, жалеешь только об одном: времени, отведенного на экскурсию, как всегда не хватает – только на одну картинную галерею можно было бы потратить не один день...
Город-курорт
Последняя экскурсия в нашем туре – в Карловы Вары, 128 километров на запад от Праги. Этот город – ещё одно маленькое чудо: он построен в горном ущелье с уникальным микроклиматом, и все горные террасы аккуратно застроены разноцветными домами и виллами с поэтичными названиями. Карловы Вары перестраивались 4 раза: сначала после пожара и наводнения, а позже – в соответствии с требованиями моды. Последняя реконструкция приходится на начало 20-го века, поэтому городские здания изобилуют элементами стиля модерн, и буквально каждое из них – настоящий шедевр. Центр города расположился по обоим берегам реки Теплы: пальмы в кадках, живописные фасады домов, отелей и санаториев, цветущие каштаны и акации. Здесь же построено несколько колоннад – над всемирно известными карловарскими минеральными источниками. Для самого большого из них построили отдельный павильон – это гейзер, дающий 2 тысячи литров целебной воды в сутки, объёмы остальных значительно скромнее. Отдыхающие прогуливаются по колоннадам и пьют минеральную воду из специальных кружек, в изобилии продающихся в местных сувенирных магазинах. Вместо ручек у этой посуды небольшие носики – так удобнее пить воду. Её первоначальная температура превышает 70 градусов, поэтому иногда её охлаждают – до 50-ти. В Карловых Варах лечат заболевания желудочно-кишечн
